Особенности самостоятельного обслуживания и ремонта автомобиля

Обслуживание автомобиля – это целый комплекс мер, требующий от водителя специальных знаний, наличия инструментов и запчастей. Многие автолюбители не озадачивают себя вопросами саморемонта с использованием запчастей, найденных своими силами. Но кое-что можно сделать самостоятельно, не тратя много сил и времени на обучение и последующий ремонт. Сегодня Avto.pro расскажет о наиболее простых способах обслуживания личного авто и запчастях/расходниках, которые понадобятся водителю.

Почему в саморемонте есть смысл

Начнем с нескольких пунктов. Первый: поиск запчастей. Автосервисы предпочитают брать на себя эту задачи, а многие мастера отказываются от использования деталей, которые приносит владелец авто. Однако цифровой каталог запчастей маркетплейса Avto.pro позволяет без проблем находить все необходимое для ремонта. Применяемость деталей уточнена экспертами. Второй: демонтаж старых и установка новых запчастей. В зависимости от того, какой агрегат или система авто будет обслуживаться, самостоятельная установка является или достаточно простой, или слишком сложной. Вот с какими узлами и системами лучше не работать, если вы не располагаете специальными знаниями:

• Двигатель (кроме свечей и ВВ-проводки);
• Коробка передач;
• Газобалонное оборудование (при его наличии);
• Проводка, предохранители, реле;
• Система активной безопасности;
• Электронные блоки управления;
• Кузов (правка дефектных элементов, покраска);
• Топливная система (за некоторыми исключениями).

А вот замена расходников – самых быстроизнашиваемых элементов и автохимии – будет под силу даже неопытным водителям. То же касается большинства патрубков, замены элементов интерьера и экстерьера, отдельных элементов ходовой. И, наконец, третий пункт: саморемонт позволяет экономить деньги. Если браться за обслуживании наиболее простых узлов и агрегатов, чья ремонтопригодность не находится под вопросом (стартер и генератор, к примеру), то помощь специалистов не понадобится – достаточно изучить тематические материалы в сети и руководствоваться ими.

Обслуживание ходовой

Для самостоятельной проверки ходовой водителю понадобится доступ к смотровой яме, но поначалу можно обойтись домкратом. Набор инструментов и аксессуаров включает плоские отвертки, воротки с насадками, ветошь, перчатки, защитные очки, средство для чистки (подойдет WD-40). Также стоит обзавестись щеткой с щетиной из металла или жесткой синтетики. Она понадобится для очистки узлов ходовой. Важный момент: при работе щеткой важно не повредить пыльники. В ходе осмотра проверяют:

• Амортизаторы и пружины;
• Сайлентблоки и втулки;
• Стойка стабилизатора;
• Шаровые опоры;
• Пыльники.

Также рекомендован осмотр шин не предмет эксплуатационных дефектов: сильный и/или неравномерный износ, дефект боковины, проколов, разрывов, грыж. На наличие проблем с ходовой указывают посторонние звуки, потеря курсовой устойчивости, раскачивание на поворотах, вибрации. Ускоренный износ элементов ходовой возможен при агрессивной, быстрой езде по некачественным дорожным покрытиям. Подробнее об амортизаторах, их дефектах и особенностях подбор вы можете узнать из данного материала. Разобраться с шаровыми опорами поможет этот материал, а здесь вы сможете прочитать о пыльниках.

Успели хорошо себя зарекомендовать амортизаторы Kayaba (KYB), Monroe, Sachs, Koni, Bilstein. О неисправности амортизаторов говорят вибрации кузова, неравномерный износ покрышек, частичная потеря курсовой устойчивости. Более явные признаки: подтеки масла, сильные удары по ходовой при проезде через глубокую яму. В зависимости от стиля езды и модели авто водителю придется выбирать между обычными моделями амортизаторов и спортивными. Во многих случаях вторые являются более предпочтительными.

Обслуживание тормозной системы

Основные признаки неисправности тормозной системы авто: увеличение хода педали тормоза или ее провал, свист и скрежет при торможении, отклонение авто от прямолинейной траектории при сбросе скорости. Для начала советуем проверить тормозные колодки. Ресурс хороших колодок «стартует» с 15 тыс. км, редко доходит до 50-60 тыс. км при жестких условиях эксплуатации. Их стоит проверять дважды в год. Далее проверьте такие узлы:

• Тормозные диски и/или барабаны;
• Суппорт;
• Главный тормозной цилиндр;
• Усилитель;
• Тормозные магистрали.

Несрабатывание стояночного тормоза свидетельствует об обрыве тросиков или серьезных неисправностях суппорта. Суппорта являются ремонтопригодными – для их обслуживания нужен ремонтный комплект и набор смазок. Выработанные диски и колодки идут под замену. Усилитель и главный цилиндр в большинстве случаев также требует замены, если вы выявили их неисправность. То же можно сказать про тормозные шланги и трубки. Замена дисков и колодок является простой, а вот работу с остальными узлами лучше доверить специалистам или руководствоваться обучающими видео.

Хорошие тормозные колодки можно найти под именами следующих брендов: ATE, Textar, TRW, NiBK. Более бюджетные варианты можно найти у Bosch, Finwhale. Хорошо себя зарекомендовали диски Zimmermann, Brembo, Rotinger. Наиболее оптимальным по соотношению-цена качество считается установка дисков Zimmermann с колодками TRW.

Каждое второе-третье обслуживание тормозной системы стоит расширить – заменить смазки тормозных механизмов. Данный материал посвящен смазкам, их особенностям и применяемости. Для хорошего обслуживания тормозов понадобится минимум 2 разные смазки и очиститель.

Замена фильтров и технических жидкостей

Фильтры являются одними из важнейших автомобильных расходников. В зависимости от типа их ресурс различается. Общие рекомендации по замене с учетом реальных (зачастую жестких) условий эксплуатации по большей части в городских условиях таковы:

• Воздушный фильтр – каждые 8-14 тыс. км;
• Масляный фильтр – каждые 7-10 тыс. км (одновременно с заменой масла);
• Салонный фильтр – каждые 7-10 тыс. км (целесообразна замена в конце осени вне зависимости от ресурса);
• Топливный фильтр тонкой очистки – каждые 8-10 тыс. км (или в полтора раза больше для дорогостоящих аналогов и оригиналов);
• Фильтр АКП – каждые 40-80 тыс. км (зависит от модели авто и вида масла).

Приведенные выше цифры могут смутить некоторых автолюбителей, однако отметим, что в них уже заложен небольшой запас, а также они учитывают условия эксплуатации авто с оглядкой на низкое кач-во топлива на многих АЗС, обилие контрафактных масел на рынке автохимии и т.п.

Как показывает практика, реальная ходимость моторных масел не превышает 8-9 тыс. км. Производители часто указывают большие пробеги, но в действительности деградация присадок и ухудшение свойств масел наступает уже спустя 4-5 тыс. км пробега. Масло не сильно теряет в смазочных свойствах, но чаще вспенивается, хуже удерживается на трущихся поверхностях двигателя после длительного простоя и теряет другие свойства. Если вы не хотите рисковать двигателем и навесным, то меняйте моторное масло чаще, чем это рекомендует производитель – экономия на смазке нецелесообразна. Хорошие масла предлагают ZIC, Castrol, Elf, Motul. Известность данных брендов играет злую шутку с покупателем – число подделок велико. Подделок под Eneos, Totachi и Kixx меньше.

На недостаток антифриза и/или его выработку укажет перегрев двигателя, разрушение термостата и крыльчатки помпы, появление осадки в самой жидкости, ее кипение. Единого регламента замены нет, а перегрев двигателя не обязательно указывает на проблему с антифризом. Жидкость можно проверить лакмусовой бумажкой или менять каждые 40-50 тыс. км. В этот километраж также заложен запас. Ресурс многих отечественных антифризов уступает таковому у зарубежных аналогов. Неплохие бюджетные антифризы: Ice Tiger, Sintec, CoolStream, Niagara. Более дорогие: Castrol, Liqui Moly, Mannol. Цвет охлаждающей жидкости не указывает на ее применяемость – изучите описание продукта и сверьтесь с руководством от автопроизводителя.

Замена свечей зажигания или накала

Замена свечей на оппозитных ДВС может оказаться слишком сложной для рядового водителя. Рекомендуем обратиться к обучающим статьям и видео или сразу отправиться в автосервис. А в случае двигателей с более привычной компоновкой замена свечей зажигания/накала не представляет особой сложности. Подготовьте трещотку, отвертку и свечную головку. Алгоритм замены таков:

1. Снять защиту двигателя;
2. Отсоединить клеммы аккумулятора;
3. Опционально: промаркировать высоковольтные провода;
4. Поддеть хвостовик провода отверткой и снять;
5. Выкрутить свечу при помощи трещотки;
6. Удалить с резьбы свечного колодка загрязнители (масло, гарь);
7. Вкрутить новую свечу и накинуть провод.

Самый опасный момент: затяжка новой свечи. Для соблюдения момента стоит использовать динамометрический ключ, руководствуясь данными производителя или указаниями на упаковке со свечой. Ниже приведена таблица рекомендуемых моментов для свечей зажигания:

Хорошие свечи зажигания и накала предлагают следующие фирмы: NGK, Brisk, Denso, Beru. Бюджетные варианты: Bosch, Febi, Bremi. Опасайтесь подделок! В случае товаров некоторых компаний защитные признаки (QR-коды, проверочные цифробуквенные коды) размещены прямо на упаковке. По возможности осмотрите свечу. Обратите пристальное внимание на: резьбовые части, гравировку на кольце над рабочим наконечником и на шестиграннике (для свечей накала), геометрию электрода и изолятора (для свечей зажигания).

Обслуживание и замена АКБ

Аккумуляторные батареи делятся на обслуживаемые и необслуживаемые. По факту многие современные модели являются частично обслуживаемыми. Под обслуживанием стоит понимать не только подлив дистиллята, но и контроль заряда, регулярную чистку корпуса, смазывание клемм перед установкой новой батареи. Рекомендуем обзавестись мультиметром и ареометром. Показатели для новых и нормально изношенных АКБ такие:

• Напряжение. От 12,5 до 13,0 V при выключенном ДВС и 13,5-14,0 при включенном (без доп. источников энергопотребления);
• Плотность электролита. В норме 1,24-1,30 г/см³ при температуре +25°.

Для продления эксплуатации аккумулятора помните о простом правиле: не допускать недозаряда или перезаряда. В случае необслуживаемых АКБ перезаряд особенно опасен, так как вы не сможете проконтролировать уровень электролита. «Оживление» изношенной жидкостной свинцово-кислотной АКБ проводится в 2 этапа. Первый: очистки клемм от окислов и нанесение смазки для клемм. Второй: заряжать АКБ в течение 8 часов током малой силы (0,8 А или меньше) при помощи зарядного устройства. В случае замыкания хотя бы одной из банок восстановить работоспособность батареи не выйдет.

Средний ресурс качественной АКБ составляет 4 года, в редких случаях он оказывается большим. Достойную замену можно найти у Varta, Mutlu, Exide, GS-Yuasa. Если вы хотите перейти с классических жидкостных АКБ, то обратите внимание на АКБ типа Gel и AGM. Первые отличаются более высокими требованиями к условиям заряда, вторые являются эволюцией классических батарей и превосходят их в надежности и безопасности.

Замена кузовных деталей

Дефектовка и/или повторная окрашивание деталей кузова является сложной задачей, а вот с заменой самих деталей может справиться даже рядовой водитель. Под замену идут детали со следами сильных механических повреждений: пробоями, глубокими вмятинами и т.п. В подавляющем большинстве авто элементы кузова являются съемными и крепятся только болтами. Для их замены вам понадобится набор отверток и ключей, вороток, головки. Своими силами вы можете заменить:

• Передний и задний бампер;
• Передние крылья;
• Капот;
• Крышку багажника;
• Двери.

Условно к кузовным деталям можно отнести брызговики. При монтаже неоригинальных брызговиков вам с высокой вероятностью придется просверлить в них отверстия под крепежи. Рекомендуем найти видео по замене кузовной детали конкретно вашего автомобиля. К примеру, для замены передних крыльев нужно снять соответствий локер, выкрутить болты и снять поворотник. Расположение болтов в некоторых моделях является неочевидным – лучше ознакомиться с примером замены, а потом приступать к работе со своим авто.

Кузовные детали достойного качества предлагают такие фирмы: TYG, Van Wezel, Gordon, R2A. Одним из набирающих популярность брендов является Eurostamp. А вот качество знаменитого Klokkerholm падает с каждым годом. Неоднозначные отзывы покупателей также собирает Tempest, Signeda. Геометрия неоригинальных кузовных деталей может незначительно отличаться от оригинальной. Следствием этого станет появление зазоров между кузовными деталями.

Работа с оптикой

Наиболее часто заменяемым элементом автомобильной оптики является лампа головного света. Прочитать больше о данных лампах вы можете в данном материале. Крайний случай: замены лампы вместе с фарой. Обычно для снятия фары и последующей замены лампы хватает головки на 8 и отвертки. Водитель может поменять и другую оптику. А именно:

• Противотуманные фары;
• Указатели поворотов;
• Задние фонари;
• Плафоны в салоне.

Плафон достаточно поддеть пластиковой лопаткой. Для снятия поворотника в крыле достаточно отогнуть или демонтировать брызговик. По факту, поворотник держится на клипсах. Рекомендуем протолкнуть поворотник рукой за крылом, чтобы не повредить саму кузовную деталь.

Оптику премиум-класса предлагают такие компании: Philips, Narva, Osram, Hella. Хорошие варианты также можно найти у Bosch. Недорогие фары и плафоны предлагают тайваньские, турецкие и китайские компании. Стоит обратить внимание на Depo, TYC и SAT. Надежный вариант: оригинальный корпус оптики + лампы от известных немецких компаний.

Вывод

Подбирая запчасти и устанавливая их самостоятельно, водитель может разумно сэкономить и не обращаться к специалистам. Однако это касается работы с отдельными узлами. В теории, вы можете отремонтировать практически любой узел авто, хотя это потребует наличия инструментов, хорошо оборудованного гаража, времени и навыков. Рядовым автолюбителям мы рекомендуем самостоятельно менять расходники, отдельные элементы кузова, оптику, опционально датчики. Заметьте, что речь идет о послегарантийном обслуживании авто.