Правила эксплуатации и ремонта рулевой рейки

Рулевую рейку по праву считается одним из важнейших элементов рулевого управления. Это довольно сложный механизм, состоящий из несколько элементов, ответственных за преобразование вращения рулевого колеса в движение ведущих колес. Типов рулевых реек несколько, однако они имеют несколько общих функциональных элементов. В данном материале Avto.pro разберется, как выявить неисправности рулевых реек и произвести их ремонт в гаражных условиях.

Коротко о классификации и устройстве рулевых реек

За преобразование вращения рулевого колеса в движение рулевых тяг отвечает рулевой механизм и наиболее важным его элементом принято считать рулевую рейку. Сразу отметим, что обилие конструкций реек обусловлено не только тем, что к автомобильным механизмам предъявляют специфические требования, как-то требования к эргономике. Дело в том, что усилие от рулевого колеса (читайте: от водителя) не всегда оказывается достаточным для того, чтобы привести в движение ведущие колеса. Сегодня выделяют 3 основных типа рулевых реек:

• Классическая (механическая). Для вращения используется исключительно мускульная сила. Стоит отметить, что в тандеме с такой рейкой может работать планетарный механизм, позволяющий изменять передаточное отношение, что снижает требования к физической силе водителя;
• Рейка с гидроусилителем (ГУР). Та же механическая рейка, дополненная гидросистемой, включающей насос, распределитель и поршневую группу. При вращении колеса гидравлическая система создает давление жидкости, что упрощает работу водителя;
• Рейка с электроусилителем (ЭУР). Все та же механическая рейка, дополненная электромотором и датчиками. В ЭУР вращение рулевого колеса облегчается электромотором.

Отдельно стоит выделить механизм с электрогидравлическим усилителем. Наиболее простыми по устройству являются механические рулевые рейки. Они также недороги в производстве и обслуживании. Однако в силу высоких требований к физической силе водителя такие рейки утратили популярность еще в конце 80-х годов. О старых моделях Lada, хорошо известных читателям Avto.pro, говорили нечто подобное: для вождения нужны крепкие нервы и крепкое здоровье. Последнее отсылает сразу к нескольким вещам, в т.ч. и к рулевому механизму, оснащенному «тугой» механической рейкой.

Рулевой механизм большей части автомобилей сегодня оснащают рейкой с гидроусилителем. Она обеспечивают лучшую маневременность, но отличается сложностью в ремонте, необходимостью использования специальных жидкостей, а также небольшим отбором мощности двигателя. ЭУР считают еще более современным решением, однако такие рейки еще сложнее в устройстве. ЭУР можно интегрировать в электросистему практически всех автомобилей.

Признаки неисправности рулевой рейки

В зависимости от типа рейки неисправности делят на несколько типов: поломка механической части рейки, гидравлики и электроники. Сразу отметим, что неисправность электроники может возникнуть и в рейках с гидроусилителем. Речь идет о поломке датчика давления ГУР, о котором мы расскажем дальше. К основным признакам неисправности рулевой рейки относят:

1. Стуки в передней части подвески;
2. Затрудненное проворачивание рулевого колеса;
3. Существенное снижение управляемости автомобиля;
4. Биение рулевого колеса;
5. Потеки масла (характерно для ГУР).

Несмотря на высокую надежность основных механизмов рейки, она может выйти из строя при длительной эксплуатации в жестких условиях. При попадании ведущих колес в выбоины и глубокие ямы рейка подвергается ударным нагрузкам. Другой причиной выхода из строя является попадание влаги, пыли и грязи в корпус рейки. Неспроста она оснащается хотя бы одним пыльником. Грамотному автолюбителю стоит периодически осматривать пыльник и проверять целостность его хомутов.

Проверка рулевой рейки

В силу особенностей устройства рулевого механизма при длительной эксплуатации автомобиля на некачественных покрытиях рулевая рейка и тяги выходят из строя достаточно быстро. Реставрация рейке не всегда дает хороший результат. Для начала выделим отдельные признаки поломки рулевого механизма, а далее расскажем, как их правильно продиагностировать:

1. Радиальный люфт рулевого вала;
2. Люфт в шлицевых соединениях вала;
3. Люфт (продольный или радиальный) вала шестерни рулевой рейки прямо в ее корпусе;
4. Вращательный люфт в парах типа «шестерня-рейка»;
5. Люфт в районе втулки рулевой рейки;
6. Люфт «яблока».

Как видите, не все из указанных неисправностей характерны именно для рейки. Для полного понимания читателем характера проблем рулевого механизма и их диагностики мы рассмотрим каждую из неисправностей по порядку.

1) Иначе это называют люфтом вала в рулевой колонке. Стоит проверить целостность самого вала, подшипников, а также крепежей рулевой колонки. Определить неисправность без разборки рейки можно: покачайте руль сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскостях. Люфт должен хорошо ощущаться.

2) В зависимости от конструкции рейки шлицевые соединения могут быть подвижными или неподвижными. Если вылет руля можно отрегулировать, то шлицевое соединение является подвижным. Вас интересует вращательный люфт – постарайтесь провернуть вал в разные стороны (или доверьте эту работу напарнику) и убедитесь, что вал люфтит. Обычно причина неисправности кроется в сильном износе шлицевых соединений. Возможна и другая ситуация: вращательный люфт возникает в шарнире рулевого вала.

3) Подобная неисправностей характерна для сильно изношенных деталей рулевого механизма. Проверку также можно провести вручную – слегка раскачайте вал прямо в корпусе рейки. Обычно до него можно достать прямо из салона.

4) Причиной люфта в указанной паре в подавляющем большинстве случаев оказывает износом зубьев рашпиля или шестерни. Износ можно обнаружить даже в ходе внешнего осмотра. Хорошо осветите шестерню и рашпиль (зубчатую рейку). Обычно сильно изношенным оказывается ряд зубьев примерно в середине рашпиля, тем временем как зубья шестерни не имеют хорошо заметных признаков износа. Нередко проблема кроется даже в не паре «шестерня-рейка». Проверьте упор и гайку упора – подтяните или ослабьте гайку, предварительно сняв рейку или вывесив ведущие колеса. Рулевое колесо придется несколько раз провернуть, запоминая, какое усилие нужно приложить на проворачивание, а также прислушавшись к работе рулевого механизма.

5) Втулка выступает в роли вспомогательного опоры рашпиля рейки. Так как внутрь изношенного корпуса рейки попадает влага и грязь, втулка изнашивается довольно быстро. Она начинает болтаться, а вместе с ней болтается и рашпиль, о чем свидетельствует стук рейки при езде. Руль также становится более «тугим», а рулевое колесо начинает люфтить. Проверить износ втулки достаточно просто: выкрутить руль в одну сторону и добиться того, чтобы рашпиль вывернулся в сторону рейки. После, взяться за него рукой и попробовать раскачать. К счастью, втулку можно заменить самостоятельно. В случае некоторых реек это можно делать и без их демонтажа.

6) Шарнир рулевой тяги, иначе называемый яблоком, также может люфтить. Шарнир скрыт пыльником, но если он выполнен из мягкого материала, то диагностировать неисправность будет просто. Пусть ваш напарник начнет раскачивать руль, тем временем как вы прощупаете шарнир на предмет люфтов. Таким же образом можно проверить люфт сайлентблоков рулевых тяг.

К весьма распространенным неисправностям также можно отнести люфт шаровых пальцев наконечников. Их можно ощутить руками, когда напарник раскачивает руль. Так как шарнир не закрывается вообще никакими пыльниками, проблем с такой диагностикой возникнуть не должно. Шарнир, имеющий люфт люфт в направлении рулевой тяги, считается сильно изношенным и нуждается в замене.

Как восстановить механизм

Для начала определимся вот с чем: не все неисправности рулевой рейки получится устранить собственными силами. При серьезном износе механической части придется менять или всю рейку, или рашпиль, червяк, корпус и т.д. Некоторые детали для ремонта удастся найти только на авторазборках. А вот замена износившегося пыльника будет под силу даже неопытному автолюбителю. Для проведения ремонта стоит купить специальный ремкомплект. Его можно искать по:

• VIN-коду вашего авто;
• Техническим параметрам авто;
• Каталожному номеру.

Последний автолюбителю, как правило, неизвестен. Отметим, что оригинальные ремкомплекты бывает не просто сложно найти в продаже – нередко концерны не выпускают комплекты для отдельных узлов выпущенного ими транспорта. В этом случае нужные товар приходится искать в каталогах сторонних производителей и упаковщиков, как-то Lemfoerder, Emmetec, Yamato и прочих. Обязательно уточните, с рейкой какого типа совместим найденный вами комплект.

Новичкам рекомендуется снять рулевую рейку, а не пытаться произвести ее ремонт в обычном положении. Ремонт отдельных узлов рейки без ее демонтажа будет под силу опытным ремонтникам, а вот для рядового автолюбителя такая работа может оказаться слишком сложной. Вот как производится демонтаж:

1. Выкрутить болты подрамника и рулевой колонки для доступа к рейке и для ее последующего снятия;
2. Отсоединить рулевые наконечники от рычагов поворотного кулака;
3. Выкрутить крепежи трубок, идущих от корпуса распределителя (можно предварительно откачать большую часть жидкости ГУР шприцом из расширительного бачка);
4. Выкрутить основные крепежи рулевой рейки;
5. Вытянуть рейку, уведя вниз подрамник автомобиля.

Отметим, что полностью демонтировать подрамник для снятия рейки не нужно. Достаточно выкрутить лишь часть крепежей и оттянуть его. Снятую рейку нужно зафиксировать в тисках или положить ее на плотную бумагу в чистом помещении. Проследите за тем, чтобы в последующем внутрь рейки не попала пыль, песок, грязь и т.п. Теперь рейку остается разобраться, приступить к чистке и замене отдельных элементов. Вот о чем стоит помнить:

• Детали рейки необходимо тщательно очистить от грязи и масла;
• Изучите втулку – она должна гладкой, без явных механических повреждений. Изношенную втулку нужно заменить;
• Изучите сальники и пыльники рейки. Обычно в замене нуждается верхний сальник и изношенный пыльник;
• Изучите прижимные гайки со втулками. Они выкручиваются шестигранником, но часто их приходится выбивать;
• Изучите сайлентблоки. Его сильный износ можно определить и без демонтажа – поместите внутрь отвертку и с усилием отведите сайленблок в сторону. Он не должен двигаться.

Не забудьте проверить рашпиль и червяк. В предыдущем разделе мы писали о том, что при сильном износе зубцов требуется замена соответствующей детали. Также стоит отшлифовать вал, если он имеет следы коррозии. При глубокой коррозии всю деталь придется заменить. К несчастью, далеко не для всех моделей реек выпускаются полные ремкомплекты с рашпилем. В продаже легко найти специальные ремкомплекты для гидроусилителей. Они содержат мелкие уплотнительные кольца, которые выступят в качестве замены старых и изношенных уплотнителей.

Обычно в состав ремонтного комплекта входят втулки, сальники, пыльники с хомутами, уплотнительные кольца, стопор, крепежные элементы. В полные комплекты также входят подшипники, прижимная втулка с пружиной или резиновым элементом, рашпиль, червяк. В подавляющем большинстве случаев приходится заказывать обычный ремокмплект, а последнюю пару деталей из указанного перечня дозаказывать отдельно. Все новые уплотнители желательно смазать силиконом перед дальнейшей сборкой рейки, что должно предотвратить их быстрый износ. Также не забудьте забить пластичную смазку в подшипники. Эту же смазку стоит забить в место установки червяка и прижимной втулки.

Новая рейка или восстановленная

Основные элементы рулевых реек выполнены из высококачественного металла и могут прослужить очень долго. При ремонте рейки обычно меняются только резиновые и пластиковые элементы, а также меняется смазка. При восстановлении рейки происходит дефектовка отдельных узлов или их замена, а также замена «расходников из резины и пластика. Следовательно, такая рейка почти уступает абсолютно новой. Выделяют следующие виды реек:

• Оригинальные – лучшее качество и ресурс, высокая цена;
• Неоригинальные (аналоги) – не всегда стабильное качество и ресурс, большой разброс цен;
• Контрактные (по факту б/у) – большой разброс в остаточных ресурсах, низкие или средние цены;
• Восстановленные – хороший ресурс, доступные цены.

К ремонту и восстановлению пригодны как обычные механические рейки, так и оснащенные гидравлическим или электрическим усилителем. По факту с усилителем работают отдельно. Восстановленные рейки собирают хорошие отзывы автолюбителей. В сети можно найти немало информации о технологии Rebuilt, которой придерживаются специалисты компаний, специализирующихся на восстановлении автомобильных запчастей и агрегатов. По факту с ремонтом и дефектовкой рейки может справится практически любой работник автомастерской. А если вы сами принесете наиболее ему наиболее качественные (как вам кажется) ремонтные комплекты, то ваша рейка после ремонта/восстановления будет работать как новая.

Вывод

Езда с сильно изношенной рулевой рейкой может быть опасна. Вам будет сложнее управлять автомобилем, а следовательно, риск попасть в ДТП возрастает. Ситуации, когда рулевая рейка полностью выходит из строя, крайне редки. К тому же признаки неисправности рейки дают о себе знать еще задолго до того, как ее работоспособность серьезно нарушается. Если не полное восстановление, то хотя бы частичный ремонт рулевой рейки под силу практически всем автолюбителям. Им понадобится набор инструментов, ремкомплект и доступ к подъемнику или смотровой яме. Работа довольно грязная. После полного разбора рейки рабочее пространство придется отмывать от грязи и старой смазки. Однако результативность ремонта всегда высока – рейка перестает стучать, руль больше не вибрирует и его не так тяжело провернуть.